Огурец в необогреваемой весенней теплице в средней полосе выращивается с конца апреля. В обогреваемой теплице с начала марта. Эта культура требовательна к плодородию почвы.
Грунт в новой теплице делают на основе верхового или переходного торфа. Смешивают торф, перегной, дерновую землю, минеральные удобрения, известковые и рыхлящие материалы. Например: торф-50%+ полевая земля 30%+ навозный компост 20%. Известковые материалы и минеральные удобрения добавляют исходя из анализов субстрата. Под слоем грунта обязательно создают слой из дренажного материала: песок речной, гравий, трубы дренажные.
Если нет возможности приготовить субстрат из торфа, используют имеющуюся легкую почву с добавлением навозного компоста, рыхлящих материалов (опилки, щепа, соломенная резка) и минеральных удобрений. На 1 м2 почвы вносят 20-30 кг навоза и 15-50 литров рыхлящих материалов. На 1 м3 соломы или опилок вносят 2 кг мочевины или 3 кг аммиачной селитры.
Осенью вносят навоз или компост-до 30кг/м2 и рыхлящие материалы до 30л/м2 с последующей перепашкой или перекопкой. Перед посадкой за 1,5-2 недели вносят минеральные удобрения, тщательно перекапывают и проливают водой. Делают гряды шириной 0,8-1м и дорожки шириной 0,4-0,5м.
✔️ Перед посадкой, если грунт сильно подсох, лунки проливают теплой водой. Лунки на грядах делают согласно схеме посадки (30+50 или 40+50). За день до посадки рассаду можно обработать эпином. Он повышает устойчивость растения к стрессам.
✔️ Посадку начинают после прогрева почвы до 18°С на глубине 15-20см. при более низких температурах, растение долго не укореняется, плохо растет и может погибнуть. Сажают рассаду по корневую шейку и присыпают сухим грунтом. Сразу после посадки делают легкий полив по растениям. Следующий полив проводят через 2-3 дня теплой водой(25-30°С). Для обогреваемых теплиц 22-25°С.
✔️ После посадки, растения подвязывают к шпалерной проволоке (высота 220см) прочным шпагатом. Техника подвязки: шпагат перекидывают через шпалеру, скользящим узлом завязывают на расстоянии 50см(или больше) от шпалеры. Затем под 2-3 листом завязывают свободным узлом на расстоянии 10 см от земли. По мере роста растения скользящий узел перемещается вверх увеличивая длину шпагата. Шпагат не должен быть в натянутом состоянии - это ведет к поврежде нию корневой системы. Нижний узел не должен перетягивать стебель. В процессе роста растение подкручивается вокруг шпагата, удаляются усы и выполняется формирование растений.
Формировка очень важна для нормального роста растений особенно в период низкой освещенности, чем меньше света – тем больше узлов ослепляют.
Ослепление (полное удаление цветов и боковых побегов из пазухи листа) проводится до 5-7 узла главного побега. Далее удаляют все боковые побеги, оставляя цветки. С 10
узла оставляем боковые побеги, которые прищипываем на 1 лист. После того, как выше шпалеры сформировалось три листа, побег прищипывают, закручивают вокруг шпалеры на 2-3 оборота и опускают вниз.
Формирование растений огурца в один стебедь с перебрасыванием через шпалеру (для низких теплиц)
| С целью получения небольшого, но раннего урожая возможна следующая формировка. На небольшой площади у части растений делают ослепление до 2-3 листа, затем оставляют завязи в следующих 4-5 пазухах, удаляя при этом боковые побеги. После этого выше по главному побегу вновь делают ослепление на 3-4 листа для того, чтобы смогли налиться нижние плоды, и растение не остановилось в росте. Далее формировка идет как обычно. При данной формировке учитывать местные условия выращивания. Рекомендуется для частного сектора производства. |  |
| Иногда, после посадки растений на постоянное место, продолжительный период стоит пасмурная погода. Из-за недостаточной освещенности растения могут остановиться в росте (завершковаться). В этом случае поможет следующий прием. Растения на высоте 1,0-1,5 метра прищипывают и дают возможность налиться нижним завязавшимся плодам. Все боковые побеги удаляют, а в пазухе верхнего листа формируют боковой побег, который заменит удаленный главный. На это уходит обычно 5-7 дней. Затем его подкручивают к шпагату и далее формировку ведут как обычно. Рекомендуется для частного сектора производства. |  |
✔️ Для лучшей вентиляции и уменьшения поражаемости грибковыми заболеваниями, у растений достигших шпалеры удаляют 2-3 нижних листа
✔️ Удалять листья нужно очень осторожно, чтобы не повредить стебель, утром в ясную погоду
✔️ После удаления листьев, желательно провести опрыскивание нижней части растений фунгицидом или просто раствором мочевины(0,2% : 20г на 10 литров)
В обогреваемых теплицах температуру утром повышают очень медленно (1 градус в час), а вечером снижают резко: это увеличивает размер плодов. Утром растения не должны быть мокрыми из-за слишком быстрого повышения температуры.
Период восстановления – отрастание боковых побегов или повторное образование букетных завязей на главном побеге. Снижение температуры в период восстановления связано с ослаблением корневой системы и общим старением растений. В этот период рекомендуется пролить растения стимулятором (циркон, этамон, гумат).
Поливают растения теплой водой 22-23°С. При поливе под корень, растворенными минеральными удобрениями, подкормка чередуется с обычным поливом. Подкормка проводится в зависимости от агрохимического анализа один раз в неделю
✔️ Особенно весной в пасмурную погоду. Это приводит к отмиранию корневой системы и появлению корневых гнилей
✔️ Избегайте попадания раствора удобрений на листья и стебель
✔️ В последнее время все большее распространение получает интегральный капельный полив. Его использование позволяет снизить затраты на воду, удобрения, снизить риск корневых гнилей, оптимизировать питание каждого растения
Подкормки обычно делают простыми удобрениями аммиачной селитрой, мочевиной, сульфатом калия и аммофосом. Иногда используют комплексные удобрения («Кемира», «Кристаллин», Буйские комплексные удобрения) содержащие микроэлементы. Если в грунте мало кальция подкармливают кальциевой селитрой (смешивать только с селитрами!)
✔️ Повышенная концентрация приводит к ожогам
✔️ Концентрация раствора не должна превышать 0,2% (20г.на 10 л воды)
✔️ Периодически, 2-3 раза в месяц, проводят некорневые подкормки (опрыскивание) 0,1-0,2% мочевиной, либо 0,1-0,15% калийной селитрой, либо 0,1-0,15% кальциевой селитрой с добавлением микроэлементов
Подсыпку проводят после съема плодов с главного стебля, для образования дополнительных корней. Для подсыпки используют торф или компост (торф + опилки – 50:50), лучше конский навоз с опилками. На одну сотку обычно уходит 500-600 кг. Перед применением подсыпка должна хорошо прогреться.
✔️ 2-3 кг подсыпают «холмиком» под каждое растение
✔️ Нельзя окучивать растения, нельзя брать землю с грядки! Это приведет к сильному повреждению корневой системы
Весной раз в месяц нужно вносить под корень препараты Планриз, Алирин, Гамаир. Вместе или по отдельности. Так же под корень раз в месяц вносят стимуляторы Циркон, Превикур, Этамон, Гуматы. Во внекорневые обработки и химические обработки можно добавлять стимуляторы: Циркон. Эпин, Новосил. Стимуляторы нельзя применять чаще одного раза в две недели, так же их нельзя смешивать.
ПРИМЕЧАНИЕ:
Не оставляйте на растении слишком много крупных плодов. Это может привести к сбросу завязей.
Не оставляйте переросшие плоды: один такой плод забирает питательные вещества у 3-4 маленьких.
